「蓝色回声」

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再一日

7：30

这里的早晨气温很低。我起的比较早，吃过了饭。站在院子里，淋在猛烈而毫无温度的阳光中。鼻子冻的通红，已经有些不听使唤。院子里的那条老狗踱着方步过来，趴在我的脚边，连连打着呵欠，冒出一串的热气。我伸出手拍了拍它的头。它一动不动。

我抽动了几下鼻子，转身进了屋子。

10：35

辖曼的街道狭窄。小商铺、小诊所之类的建筑挤在一侧，另一侧是放置转经筒的走廊。

由山顶的寺庙向下，一圈圈地环绕着许多走廊。有新有旧，旧的多是木制结构，茅草顶的；新的则大多是砖瓦结构。阳光从走廊的立柱间射进去，映在转经者的脸上，反射出某种莫名的神圣光彩。

我注意到一个赤膊的老人。皮肤黝黑，藏袍缠绕在腰间，露出骨瘦如柴的手臂。左手持着小经轮，右手挨个地转着走廊里的经筒。听人说，这个老人每天坚持转经，风雨不误，而且每天至少要走一个‘中经’的路程。（转经因其路途长短不一，分大经、中经和小经三种。）看着他那颤颤巍巍的身影，让我想起了同是朝奉者的那些磕长头的人。用一句电影《可可西里》里面的台词：他们的外表看上去很脏，可心里面都是干净的。

11：05

街道背后，有辖曼唯一的小学。

我们走进学校的时候，那里的孩子还在上课。有两个班在上体育课。

很快，我们的到来就引起了孩子们的注意。他们围了上来，用好奇的眼神看着我们。我们拿出糖果分给周围的孩子。不一会儿，大家就没有了刚开始的陌生感了。

他们显然对我们手中的相机很感兴趣。有些孩子就靠近过来让我们给他们拍照片，接着有更多的孩子挤了过来。孩子们簇拥在我们周围，争着看照片里自己的样子。

我偷空在操场上和孩子们玩了一会篮球。

之后离开。

12：40

天葬是西藏地区的一种丧葬习俗，对于外地人而言，这是一件相当神秘的事情。

我们沿着来时的路返回，穿来垭口，从侧面爬上这里的天葬台。

路上随处可以看见碎小的纸风马，那如雪片般纷飞的纸片寄托着藏民虔诚的祝福和祈祷，飘上云端，娱悦天神。

看到有风马旗插在地上，我们就站在距离天葬地点几米远的地方，静静地看着散落在草丛中的几具遗体。作为陪葬品的是死者生前使用过的劳动工具。藏区的人崇尚自然，认为人死后的肉体若是被神鸟啄食，则可回归天堂，获得解脱。

我们坐在山顶的草地上，头顶上有三两只秃鹫正在半空中盘旋。

苍茫的空旷融汇到我的心底，有如命运那样不可抵抗。从未真正明白生的意义所在，却对它有充沛而无法诉诸于任何形式的情意。仿佛生只是一个过程，生活是这一过程的花絮。生存是一种状态，而生命是悬于这状态上面的明灯。痛苦以其厚重拉大着生命的长度，以其尖锐雕凿着生活的深刻，生者得以体会到活的滋味与隽永。仿佛我们的活，也不过是春天里开上树的花的简单生涯，不论是竭力地开放，抑或是静默颓败，都是如此的甘愿和珍重。

一切的风景恍若前世，记忆里的风景。

14：53

哲蚌寺，也有叫哲望寺的。就是我们以前一直看到的那座寺庙，据说是若尔盖地区最大的寺庙了。

沿着山下的民居和转经堂，拐了几个弯后，我们来到了保存有光绪皇帝御赐牌匾的大经堂。墙壁上是绚丽多彩的佛教故事，门廊上是精雕细琢的吉禽瑞兽。极尽繁华富丽的庙堂装饰透露出藏传佛教特别的建筑风格。

我倚门而立，阳光从背后直射过来，把影子扔到了庙堂中央的位置。我似乎看见另一个自己，正匍匐在地下虔诚地跪拜。那一瞬间，我触摸到一种从未领略过的风景。

那一地阳光刺疼了我的眼，当我再次睁开眼时看见庙堂里多了两个小和尚。大约六、七岁的样子，身皮深红色的僧袍，手里捧着盒装的经文。我和他们攀谈关于寺庙的事情，那种了如指掌的口气令我惊讶。如今，那两张稚气未脱然而目光坚定的面孔停留在我的相册里，停留在我的记忆里。

顺着转经者踩出的小路，我们来到了山顶的位置，可以俯瞰依山而建的哲蚌寺。白墙黄瓦之间点缀着白塔，经幡随处飘扬。四周一片祥和之气，我看见几个红点在庙堂之间的空地上跳动，估计是那些和尚在做游戏吧？这些不沾人间烟尘气的精灵，如此令我感动。

我就那样安静地坐在山顶，目光笼罩着整个寺庙。

耳畔有风的痕迹，心中有一片澄空。

17：30

回来的路上，遇见了刚在学校认识的藏族小伙向巴。

和他聊了几句，他便急急拉着我去骑牛。藏民不忍宰杀家畜，像牛这样的动物老了之后一般就把它牵到山上，任其自生自灭。当地的孩子们没事的时候就喜欢跑到山上去找牛骑。

向巴带我到一头白牛旁边，他和几个伙伴一起给牛的鼻子上拴绳子，那牛不停地转动着脚步，反抗着几个孩子的恶作剧。我看见那老牛确实有些可怜，便让他们作罢。

向巴一付不够尽兴的神色。他又回家去牵了两匹马来。骑在那驯顺的马背上，忍不住策马扬鞭，让我也体验了一把牧民的风采。

时间不早，匆匆与向巴等人告别。

赶回驻地，又抽空晒了一会太阳。

22：00